Il y a aussi de ,ombreux abus de la part des agriculteurs. La demande est tellement forte qu’ils n’ont pas de scrupule à baisser les salaires. Les conditions de travail sont, elles aussi, plus difficiles. Un reportage australien a été diffusé, il y a quelques semaines, pour sensibiliser la population à la condition des backpackers:  http://www.australie-guidebackpackers.com/exploitation-backpackers-australie/

C’est pourquoi tous les conseils sont bon à prendre pour nous aider à trouver les bons plans. 

Pour trouver du farm work il y a plusieurs solutions:

• Le harvest government number est un numéro national mettant en lien les backpackers et les agriculteurs. Les personnes au téléphone sont à l’écoute et font leur possible pour nous aider. Cependant, les agriculteurs font peu appel à eux. Les jobs qu’ils nous ont proposé étaient souvent des pièges à backpackers (mal payé et condition de travail difficile). D’après notre expérience, ils ne vérifient pas la qualité du travail proposé.
• Madec. Comme le harvest government, ils mettent en relation les fermiers et les travailleurs. Il n’existe pas de Madec dans toutes les villes.
• Les sites internet: job seek, gumtree… Il existe de nombreux sites internet d’offres d’emploi. Gumtree est un peu différent. C’est un site de particulier à particulier. On y trouve des bons plans comme de grosses arnaques. Il faut se méfier.
• Le site des pages jaunes. En entrant un lieu et un domaine d’activité « vegetables growers » par exemple, on accède à une liste de fermes. Il ne suffit plus qu’à appeler les uns après les autres les fermes pour demander s’ils cherchent des travailleurs.
• Le porte à porte. Il suffit de s’arrêter dans les fermes pour demander s’ils ont besoin de main d’oeuvre.
• Le bouche à oreille. C’est le meilleur moyen pour trouver les bons plans. Il faut faire jouer ses contacts: amis d’amis ayant déjà bossé en Australie.
• Les backpackers hotel. Cette solution est, selon moi, à éviter. Ils promettent de vous trouver un travail si vous restez dans leur établissement. Le contracteur (le patron de l’hôtel) fait l’intermédiaire entre le fermier et vous. Il prend donc une commission sur votre salaire. Avec le prix de la nuit qui est souvent élevé, vous aurez du mal à mettre de l’argent de côté. Le seul point positif est l’ambiance entre les backpackers.

Pendant nos 6 mois en Australie voici les boulot que l’on a testé et la manière dont on les a trouvé:

1- Cueillette de pastèques (Flo et moi)

Ce jour là, on tombe sur cette annonce: Maintenance ou cueillette de fleurs, 21 dollars de l’heure, 38 heures par semaines, logement sur place gratuit, à 1h30 de Sydney, petit dej apporté au lit (j’aurais aimé) ! ON LE VEUT. On s’est précipité pour écrire un mail au fermier. Après 10 minutes d’attente et aucune réponse (Comment ça les gens ne passent par leur vie sur leur boite mail?), on décide de se rendre sur place. On est à 20 minutes de la ferme! La chance nous sourit enfin!

On se retrouve bloqué devant les portes. Le public n’est pas autorisé à entrer. Heureusement, le patron sort de sa ferme quelques minutes après notre arrivée. Il s’arrête à notre hauteur pour savoir ce qu’on attend. On lui explique que l’annonce sur gumtree nous a conduit jusqu’ici. On est intéressé et motivé pour ce boulot (vraiment vraiment trèèès intéressé) . Après avoir vanté nos expériences agricoles, le fermier nous embauche! Aussi simple que ça! On passe enfin les portes de la ferme!

L’exploitation est très grande, peut être, cinquante serres de cinquante mètres de long sur dix de large. Ça en fait des fleurs! Waldon G & J (le nom de la compagnie) les vend chez coles et woolworth deux grandes surfaces nationales.

On arrive un vendredi dans cette grande ferme où l’on travaillera avec une vingtaine d’autres backpackers. Tous les travailleurs sont réunis dans la cuisine. On fait connaissance avec eux. L’ambiance est cool (après avoir passé deux mois, 24/24 avec Flo, dans un 5 mètres carrés, au fin fond de la Tasmanie, avec pour seule compagnie les souris et les oies, on est soulagés… heu, ravis, de retrouver un peu de vie sociale). On échange nos expériences australiennes et on découvre leur point de vue sur la ferme. Ce qu’on découvre nous refroidit quelque peu. Le patron est, d’après eux, une vraie ordure. On apprend qu’il crie sur tout le monde pour un oui ou pour un non, qu’il vire les gens qui ne lui plaisent pas du jour au lendemain ou de la minute à la minute. En fait, la ferme est cool, on peut y gagner pas mal d’argent mais le travail est réalisé sous pression.

Nos deux premiers jours se passent bien. On est cueilleurs tous les deux. On ramasse les fleurs prêtes à être vendues, trois par trois et on en fait un bouquet. Au début Garry (le patron) n’est pas là. Le reste de l’équipe est au top. Les premières surprises commencent quand on apprend qu’on n’est pas vraiment payé à l’heure. Si on ne fait pas assez de bouquets pendant la journée, on perd des heures. Si au contraire on en ramasse beaucoup on sera payé 21 dollars de l’heure quoiqu’il en soit. 

Le troisième jour est différent. Le roi des fleurs est là, téléphone à la main (en fait il fait ça tout le temps: faire semblant de téléphoner pour nous espionner… mais tout le monde a compris son jeu! ). Il ne nous dit pas bonjour. Il nous regarde. Ses premiers cris vont pour Geoff, notre gentil superviseur. Je ne me souviens pas la raison. Peut être parce que les fleurs sont trop ouvertes ou trop vertes, que les tiges sont trop courtes… Il trouve toujours une bonne raison surtout quand il s’agit de Geoff. Puis il découvre Flo. Flo n’est pas une fille et Garry n’aime que les filles. Il va le prendre en grippe et s’en donner à coeur joie. Plutôt que d’expliquer, il crie et donne des ordres. On avait été prévenu, alors on se tait et on continue gentiment de ramasser. Ca va un temps. Si Flo n’était pas devenu un planteur de bulbes les jours suivants, on aurait surement quitté les lieux. Garry n’est jamais derrière les planteurs. Moi il me laissait tranquille. C’est comme ça qu’on a tenu le coup. Enfin c’est surtout parce que le groupe était génial. 

L’équipe est composée d’allemands, chiliens, hollandais, esthoniens et français. Quand on finissait le boulot, on se réunissait tous dans la cuisine pour discuter. On ne garde que de bons souvenirs de notre expérience. Garry est définitivement le roi des cons mais l’ambiance entre les backpackers dépassent tous ses cris et ses excès. On quitte la ferme le coeur lourd. C’est notre dernier boulot et nos derniers moments en Australie.

Nos deux mois en Tasmanie se terminent. On a aimé!! On le conseille!! Et finalement, ne pas trop organiser son voyage a du bon. On n’aurait jamais découvert cette magnifique île si nous avions tout planifier.

Le temps est venu de revenir sur le continent Australien. A 19h30, on prend le ferry. Après une nuit à dormir assis (c’est pas le luxe mais on a fait pire) on arrive à Melbourne. On récupère notre voiture et on prend la route pour Batlow. C’est Lenny (le pro de la pomme) qui nous a conseillé d’y aller. A ce qu’il parait, il y a, de nombreux vergers où on pourrait facilement poursuivre notre carrière de cueilleur.

Sept heures de route plus tard, on découvre enfin la ville des pommes.

Lenny ne nous a pas menti. Il y a des quantités de vergers, du boulot pour des centaines de backpackers et la possibilité de remplir pleins de bins… Si seulement il y avait des pommes sur les arbres! On aurait du appeler les agriculteurs avant de partir de Tasmanie. On aurait su que la saison était terminée!

Il est 14h00, on est au milieu de vergers sans pommes, sans plan B.

Bon bon bon… Petit moment de solitude! Qu’est ce qu’on fait? Notre roue de secours est d’appeler le harvest government number (celui qui aide les travailleurs à trouver du boulot). Ils nous indiquent qu’à Kulnura, au nord de Sydney, une ferme d’orange cherche des travailleurs. Ils nous donnent le numéro du fermier et, avec lui, nous convenons de nous rencontrer le lendemain matin. On est à 7 heures 30 de route de kulnura, on n’a pas dormi de la nuit, mais, vaillant, on y va!

Pourquoi ne réfléchit-on pas plus avant de s’engager dans des plans comme ça??!!! Un moment de solitude ne nous suffit pas! On s’en organise un ptit deuxième pour pimenter notre voyage, mais à ce moment là on ne le savait pas.

On arrive vers 20 heures à Sydney. Il nous reste une heure trente de route avant d’arriver à Kulnura. Il fait nuit et on est crevé. On rêve d’un lit king size dans une chambre avec chauffage centralisé mais encore une fois, le manque d’organisation frappe. On a rien prévu!

Bon, bon, bon… moment de solitude le retour. Le lit géant se transforme en siège inconfortable. On dort dans la voiture sur une aire d’autoroute! Parfois ce genre de situation nous fait rire, à d’autres moments, on se déteste un peu! Vous devinerez notre état d’esprit à ce moment là!

Enfin bon. On arrive, ponctuel à notre rendez vous, bien content que notre journée galère soit derrière nous…. C’est ce qu’on pensait! Le sort s’acharne. La ferme d’orange est une ferme de figues de barbarie!!!! S’aurait été drôle! Non, les fermiers sont juste fous. En fait, on est seuls sur l’exploitation immense, aucun autre travailleur en vue. Le père du fermier nous explique qu’on ne sera pas déclaré et que si les policiers arriveraient à l’improviste, on dit qu’on est des cousins venus aider notre cher oncle d’Australie. Le fermier, lui, ne nous dit pas grand chose. Il explique juste quelques astuces à Flo pour s’occuper d’un tracteur “Quand tu l’éteins, pose ensuite ton oreille sur le moteur pour vérifier qu’il ne fait plus de bruit”! OK! On est logé dans le champs d’orange, dans notre tente. Il n’y a pas de lumière. En Australie en ce moment, la nuit tombe vers 17h30. Le fermier, toujours aussi bizarre, voire, totalement dingue, reste à nous surveiller une bonne partie de la soirée en faisant semblant de s’occuper (il bouge un pneu, trifouille des outils, rebouge le pneu, ouvre et ferme la portière de sa voiture…). On passe la nuit dans la voiture (on y prend gout), trop effrayés de voir venir le fermier nous observer dans la nuit.

A 7h30, le lendemain matin on reprend la route!!! Bon, bon, bon… désarroi et solitude triple couche!

Cette fois ci on en a un peu marre et on est vraiment fatigué. On se donne trois jours pour trouver un autre job. Si on trouve tant mieux, si non on profitera de ces trois dernières semaines pour voyager et visiter la côté nord est de l’Australie.

Pendant ces trois jours, on va de la librairie, pour le wifi gratuit, à notre aire d’autoroute où l’on mange et dort! Mais en fait, on les cherche les emmerdes me direz vous! Non cette fois ci, les nuits sur l’aire d’autoroute sont un choix. Quand on a décidé de rester six mois en Australie c’était, surtout, pour mettre de l’argent de côté. Une nuit Hotel coûte 70 dollars minimum et il fait trop froid pour dormir dans la tente maintenant. On préfère garder nos sous pour notre futur voyage en Asie.

Deux jours de recherche acharnée et la roue tourne, le destin nous sourit, la roue sourit et le destin tourne, on trouve un boulot!!!! 

D’ailleurs, au moment même où j’écris, Flo est en train de regarder ce qu’on va faire à notre arrivée en Nouvelle Calédonie, demain!

Pour la Tasmanie ça a été pareil. On n’avait pas du tout prévu d’y mettre les pieds. C’est un couple de français, que l’on a rencontré à Shepparton, qui nous a donné envie d’y aller. Une semaine après on y était! Une fois sur place on prévoyait nos journées en fonction du boulot, du temps et des envies. Pendant les weekends, c’est généralement sur routard.com que l’on allait trouver des idées de lieux à visiter. Toujours la veille pour le lendemain, cela va de soit.

Un vendredi soir, en regardant sur internet, on découvre la bay of fires et Freycinet. Les deux plages ont l’air magnifique. Elles sont un peu loin de « chez nous » mais sur deux jours c’est faisable et on décide d’y aller.

On part le samedi, sur les coups de 9h. On pensait arriver assez tôt pour faire une randonnée aux alentours de la baie mais la route est étroite et sinueuse. On arrive finalement vers 14h00 à St Helens, petite ville voisine de la bay of fires. On fait donc une croix sur la rando. A la place, on décide de manger notre premier Fish and Chips tasman. D’après Emmeline, la soeur de Flo, le meilleur se trouve tout près de la bay of fires. A 14h00 les restos ne servent plus. Pas de fish and chips. On se rabat donc sur le coles (le « carrefour » australien) pour s’acheter deux tranches de jambon, deux de fromage et du pain. Après avoir avalé notre sandwich on file sur la baie. Cette plage est connue pour ses rochers oranges, recouverts de lichen de cette même couleur, et de son sable blanc. Nous n’avons pas été déçu du résultat. En se baladant sur les rocher, on aperçoit notre premier pingouin! On est surpris parce que ce n’est pas la saison. On comprend rapidement pourquoi il est là, tout seul, pensif sur son rocher. Il a une grosse bosse à la gorge, comme s’il avait avalé une balle. On se dit qu’il est malade –> perspicace les gars! On a de la peine pour lui, mais on est quand même content d’avoir vu un pingouin…. Mouai, pas terrible.

On se dirige ensuite dans le camping où l’on va passer la nuit. On monte la tente, flo gonfle le matelas…. à la bouche! On n’a pas de gonfleur. Comme d’hab, il a la lèvre supérieure paralysée, sa bouche ne ressemble plus à rien. On attend un peu et on file manger ce fish and chips tant attendu au blue shed.

Le lendemain on se lève vers 5h30 pour retourner à la bay of fires. S’il n’y a pas de nuages, la couleur orange des rochers et celle de ciel au lever du soleil rendent la plage MAGNIFIQUE ma chérie. Malheureusement, on a eu des nuages

Le réveil à 5h30 sans le spectacle qui va avec, pique un peu. Mais on garde le moral et part pour Freycinet national park.

Cette fois ci on est suffisamment en avance pour se faire à manger et faire la randonnée de 5 heures jusqu’à Wineglass bay. Flo prépare les pâtes sur le parking du départ de rando (ça nous arrive parfois) sous le regard de deux wallabys. On se met en route. On a un grooos coup de coeur pour cette balade. Les paysages sont à couper le souffle (oui oui!). Les 5 heures de marche passent à une vitesse foooolle.

C’est ainsi que s’achève notre weekend, un peu désorganisé mais très appréciable. On reprend la route pour Waterloo.

La huon valley est donc au sud de la Tasmanie (ça on ne le voit pas sur la carte, mais bon, on peut pas tout avoir!). Il s’agit de la zone partant de KINGSTON vers MIDDLETON, remontant à CYGNET et HUONVILLE.

Le sud de la Tasmanie. La huon valley va de Huonville à Kingston en passant par Cygnet, Middleton et Margate.

La Huon Valley c’est surement ce que l’on connait de mieux en Tasmanie. D’abord parce qu’on vivait à quelques kilomètres de là (Waterloo est trop petite pour être sur le carte, mais Geeveston était notre ville voisine). Ensuite parce que notre carrière dans les pommes nous a amené à nous rendre régulièrement jusqu’à Huonville. On a donc pris ce morceau de route de la Huon Valley de très nombreuses fois. On ne s’en lassait jamais! Chaque jour et selon l’heure, on voyait ces mêmes paysages « tiers montagne tiers plaine tiers mer » d’une nouvelle manière. Parfois le lever du soleil rendait la mer rose ou orange. Quand il n’y avait pas de vent et que le ciel était dégagé, elle se transformait en un miroir géant. Les jours de brouillard donnaient une atmosphère harry pottesque au lieu: montagnes dans les nuages et lumière rasante sur la mer. (Décrire des paysages c’est un peu comme expliquer une odeur, le vocabulaire est limité et ça fait tout de suite un peu niais… Heureusement que les photos sont là. Pour les odeurs, je n’ai toujours pas de solution.)

La route de Kingston à Huonville on l’a faite pendant un jour de repos. On l’a découverte en voiture. Je pense que c’est le mieux à faire quand on veut visiter cet endroit. Cela laisse la possibilité de s’arrêter quand on veut pour profiter du paysage et prendre des photos.

On s’est arrêté boire un café à Cygnet. Cette ville vaut le coup d’oeil. Là encore, pleins de galeries d’artistes et de boutiques farfelues!

Dans le sud, très sud de la Tasmanie, on est partis, à bruny island. C’est une toute petit île habitée par de courageux australiens: vivre sur l’île d’une île d’une île, ça peut être un peu flippant dans le genre; des wallabys (beaucooouup) et des pingouins. On n’a pas eu la chance d’en voir, en hiver ils partent pour d’autres contrées lointaines.

Quelques jours plus tard, Lenny, l’un de nos compagnons de pommes, nous a conseillé de découvrir Cockle bay. Pour l’histoire, Lenny est un passionné du fruit. Il a 55 ans et pick depuis 25 ans! Il adore son métier. Quand il le décrit et qu’il explique pourquoi il a choisi cette vie, on peut clairement voir les étoiles dans ses yeux. Il est libre de choisir les endroits où il travaille (mais il a ses endroits préférés) et le temps qu’il va y rester. Il choisit aussi le nombre de bins qu’il veut faire dans la journée et n’a aucun patron sur le dos. Il est devenu un expert du ramassage. A voir la vitesse à laquelle il cueille les pommes, j’échangerais sans hésiter ma paye contre la sienne… Voir même NOS payes contre la sienne. Après, c’est un choix de vie. Je ne me verrais pas faire ça, même si je comprends qu’il apprécie cette liberté. J’imagine que ses articulations ne sont pas dans le même état que celle d’un technicien de laboratoire par exemple ;). Il n’a pas non plus de femme ni d’enfants, vie de nomade oblige. Après avoir fini de ramasser les pommes en Tasmanie il retourne sur le continent pour la saison des oranges. Ensuite il profite de son argent pour voyager en Asie. Et ainsi de suite, pomme / orange / asie / pommes ….. Enfin touuuuut ça pour dire que Lenny nous a conseillé d’aller à Cockle bay.  Quand il vient à Waterloo pour la saison des pommes, c’est un peu son endroit préféré. On a donc suivi son conseil. Cette baie est la plus au sud de la Tasmanie. 

Il n’y a pas grand chose de plus à ajouter sur ces deux lieux à part qu’on les a adorés tellement ils sont beaux.

BRUNY ISLAND

COCKLE BAY

Une fois sur le bateau, l’inspection commence. Un peu comme quand on se prend une chambre d’hôtel où on mange tous les petits gâteaux offerts et on vole les gels douche sans jamais les réutiliser par la suite; là on avait déjà visité tout le ferry à peine arrivé et on s’extasiait sur les sièges inclinables et les couvertures distribuées! Notre traversée a été plutôt cool: bière du début de soirée, tourte à la viande au ketchup pour le repas, un DE LI CE, et les pingouins de Madagascar visionné dans le ciné du bateau (rien que ça) après quoi on a dormi sur nos supers sièges au chaud (première nuit hors de notre tente depuis un mois). Enfin, tout aurait été parfait si on n’avait pas hérité d’un individus à la cloison nasale beaucoup trop étroite à nos côtés pendant la nuit!!!

On arrive au nord de la Tasmanie, à Dévonport. Nous avons 5 heures pour descendre vers le sud et rejoindre notre ferme. On fait un petit check de la fissure sur notre pare brise, rituel de départ depuis le caillou de Shepparton, le fameux, et on prend le chemin de Waterloo.

A notre arrivée on se sent à la fois excités par la découverte du paysage et perturbés par l’isolement de la ferme. L’exploitation de pommes se trouve sur le flan d’une colline au bord de la mer avec la forêt au loin, un « trois en un » magnifique, mais pour s’y rendre, nous avons quitté les villes et villages depuis bien longtemps…

Ce jour là le sentiment de perturbation va l’emporter sur l’excitation. En plus d’être à quelques dizaines de kilomètres de la première toute petite ville, il pleut et l’idée de dormir sous la tente est déprimante. Heureusement, Daren le gentil fermier, nous propose de nous installer dans une petite cabine, genre de maisonnette à une seule pièce. C’est mieux que la pluie mais ce n’est pas du tout confort non plus. La maison n’a sûrement pas été habitée depuis plusieurs années vue la quantité de poussière, de cacas d’oies et de souris sur le sol. On décide de monter la tente dans la cabine (ce qui est facile puisqu’il n’y a pas de meubles à l’intérieur). Quand la nuit tombe c’est l’apogée du sentiment « mais où a t-on atterri ». Il n’y a pas d’électricité, donc pas de lumière. On est obligé de s’éclairer à la lampe frontale. Nous sommes en automne et il fait froid. Il faut couper du bois et allumer le feu de cheminée (point positif de la maisonnette). Comme nous n’avons pas de réchaud de camping, c’est au feu de bois que nous cuisinons nos pâtes. La journée se termine avec une nuit plus ou moins reposante. On partage la maison avec des animaux au long museau, un mixte de souris et de lapin, qui adorent le pain de mie et le plastique qui l’entoure.

Pendant une semaine, on vit comme des Robinson Crusoé des temps modernes, rituel du feu de bois pour manger, éclairage rudimentaire et, bien entendu, douche dans la mer! Je plaisante, on a une douche, mais elle se trouve à une centaine de mètres de notre cabine! La motivation pour être propre est difficile à trouver à certains moments.

Les semaines d’après seront plus tranquilles. Nous avons déménagé pour une cabine avec électricité et four! Le grand luxe.

Qui dit nouvelle destination, dit nouveau boulot. Nous ramassons les pommes. Comme pour les poires, la tâche est de cueillir les pommes, les mettre dans notre sac ventrale, les vider dans les caisses de 450 kg et recommencer la manœuvre jusqu’à : 

• ce qu’il n’y ait plus de pommes sur l’arbre
• ce que les caisses soient pleines
• l’épuisement total et les épaules en feu

Avec le temps, on progresse et de six caisses de poires remplies par jour, on est passé à dix caisses de pommes, soit 220 sacs remplis et vidés par jour, à peu près 4 tonnes 5 de pommes ramassées par jour. On ramasse les pommes depuis un mois et demi, ça nous en fait des tonnes de pommes.

Pourtant, si l’on a prolongé notre séjour en Australie, c’est surtout pour mettre de l’argent de côté. Ce qui induit de s’installer quelque part, pour un moment (enfin, c’est ce qu’on pensait à ce moment là).

Nous avons quand même quitté Mildura et nos boulots. Le changement s’imposait. Nous allions découvrir de nouveaux paysages, faire de nouvelles rencontres et trouver un nouveau boulot. Nous n’avions pas vraiment d’idée de destination. Nous nous sommes dit que nous irions là où il y a un travail pour nous.

En Australie un numéro gouvernemental permet de mettre en relation les fermiers et les personnes à la recherche d’un travail. C’est d’ailleurs ce numéro qui avait permis à Flo de trouver le job de « conducteur de tracteur dans les vignes ». Cette fois ci, la personne nous indiquait qu’un fermier cherchait des cueilleurs de « prickly pear » dans la région de Shepparton. Elle se trouve à quelques centaines de kilomètres de Mildura, vers le sud. Nous y sommes attendus le lendemain matin, à 6h00. Il est 11h30 et nous sommes encore à Mildura, mais c’est ok! On peut le faire! Tout ça est parfait: on a envie de bouger mais on est stressé de ne pas retrouver un boulot. Finalement, le jour où on bouge, on décroche un job! Olé!

Dans notre ford laser on est joie! On traverse les forêts d’eucalyptus, saluons les kangourous que l’on croise, bougeons nos têtes sur le son de flavia coelho On arrive tard vers Shepparton. Cette fois ci, il n’y a pas de petite maison louée par le fermier. Pour la première nuit, on loue un Mobil-home dans un camping à 5 minutes de la ferme.

Le lendemain, à 6h00, on se rend sur le lieu de la cueillette de prickly pears. Mais un détail nous avait échappé. Ni Flo ni moi n’avions pensé à regarder ce qu’est ce fruit. Pour nous, il devait être une sorte de poire. La cueillette de poires ça nous branchait bien! Mouahahaha!!! Quelle erreur! On se retrouvait en fait dans une exploitation de figues de barbaries. Niveau d’énervement +1 (contre nous même). A 6h30 nous avions l’air de cosmonaute, couverts des pieds à la tête avec des lunettes de protection. On sentait déjà les épines, des cueillettes précédentes,  nous piquer le corps. Niveau d’énervement +2. On fait connaissance avec les autres cueilleurs. Parmi eux, trois français. Ils nous expliquent que la boîte, payée, une fois remplie, 2 dollars 60, est très difficile à remplir. Il n’ont pas réussi à gagner plus de 50 dollars pas jour. Niveau d’énervement +3. Nous partons vers les cactus. Niveau d’énervement +4 (rien que de voir ce qui nous attendait pendant plusieurs heurs). Le tracteur, sur la route des champs, tombe en panne. A 7h30, nous n’avons pas commencé la cueillette. Niveau d’énervement +10!!! Flo me dit « si c’était que moi, je me barrerai »… on se barre!

Notre expérience dans les prickly pears a duré une heure et demie mais c’était suffisant.

Et nous revoilà dans notre ford laser… On sait que la région de Shepparton est connue pour ses pommes et poires. On décide alors de chercher un boulot par nous même. On passe la journée à toquer aux portes des hangars « Hello, we are looking for a job, do you need some workers? » répétée genre 20 fois dans la journée… On est un peu dépité! On laisse tomber la recherche de boulot et on décide de s’attaquer à la recherche d’un logement. Ce sera une tente! On achète tout l’équipement du parfait campeur. On trouve ensuite LE camping. Celui de l’espoir et du renouveau Non seulement il a la wifi, une piscine, une salle de repos avec billard et télé, une cuisine aménagée mais surtout un gérant ami des fermiers! Il propose d’aider les étrangers à la recherche d’un boulot! Moi j’avais attendu dans la voiture que Flo règle la réservation. Je le vois arriver, petits pas de danse! On a un camping, un boulot et on ne paiera que 50 dollars par semaine pour l’emplacement! Comment dire… On est heureux!!!

*Le gérant de ce camping franchisé, s’est fait virer pendant notre séjour. Sa direction ne devait pas aimer la combine qu’il avait organisé entre les fermiers, lui et nous. Histoire de sous, on imagine.

On commence le lendemain la cueillette des poires, les vraies! Le boulot consiste à ramasser toutes les poires se trouvant sur les arbres. On a de gros sac autour du ventre que l’on remplit puis vide dans les caisses de 400 kg. La caisse pleine est payée 36 dollars. Le but du jeu: en remplir le plus possible pour gagner le plus de dollars

Et bien c’est hooooorriiiiiible! Le premier jour on croit mourir! On travaille 8 heures sous le soleil (sans avoir prévu plus d’un litre d’eau pour la journée, on est comme ça nous! on est des fous!). On a réussi à remplir quatre caisses! Le début de la fortune. En rentrant au camping, les centaines de français ramasseurs de poires comme nous (je rigole, il n’y en avait pas des centaines mais une vingtaine! Les français sont très présents en Australie) nous rassurent. Le boulot est dure mais on s’y fait et on arrive à gagner 100 honnêtes dollars par jour et par personne.

Dix jours plus tard, on ne peut plus voir ni le camping, ni les poires, ni tous ces français Non, non, non, on y était bien! La saison des poires arrive à sa fin. Nous devons repartir vers de nouvelles aventures. Après les raisins et les asperges de Mildura, les poires de Shepparton … qui vivra, verra!

Alors remontons quelque peu le temps pour arriver au 2 décembre. Nous quittons Hanoï pour Sydney. L’idée de quitter l’Asie ne nous emballe pas du tout à ce moment là. Les voyageurs que nous avons rencontré au Vietnam (ou ailleurs) qui nous ont parlé de l’Australie ne nous ont pas donné envie: la vie est chère, les distances sont longues à parcourir, les logements difficiles à trouver… Quand on vient d’un pays où l’on mange pour 1 euro, dort pour 5 et où l’on peut voir des paysages magnifiques et très différents sans devoir parcourir des centaines de kilomètres… On y allait à reculons.

 On arrive à Sydney. Il n’a pas fallu attendre longtemps pour que notre avis change. Nous prenons un bus pour nous rendre de l’aéroport au centre ville. « Hello! How is going? ». Genre le chauffeur nous demande comment on va! Finalement, il n’y a pas qu’en Asie que les gens sont accueillants!!!

Le charme du centre ville fait lui aussi son effet. Il n’est pas si grand. Les rues sont aérées. Il y a beaucoup d’espaces verts, notamment la jardin botanique avec la vue sur l’opéra. On voit des perroquets à la crête jaune et d’autres oiseaux bizarres. L’Australie nous plait bien pour le moment!

Nous passons 4 jours à Sydney, à découvrir la ville en nous baladant. C’est court mais nous devons partir. Nous sommes attendus à Mildura pour commencer un boulot dans une ferme.

(L’idée de faire un voyage d’un an ne nous suffisait plus. Nous avons décidé de décaler tous nos billets d’avion de 4 mois. On a donc le temps de travailler en Australie et mettre un peu d’argent de côté pour voyager plus longtemps.)

Pour aller à Mildura, il nous faut prendre un avion pour Melbourne puis un bus.

Nous restons deux jours à Melbourne. La visite de la ville est courte mais nous avons beaucoup aimé! Je n’avais jamais vu autant de graffitis en un seul endroit; de looks si différents (peut être à Londres, il faudrait compter) et de boutiques à la déco invraisemblable!

Après une nuit dans un bus, nous arrivons enfin à Mildura. La ville est petite. Les rues n’ont pas vraiment de charme. Enfin, la ville globalement n’a pas vraiment de charme… Les habitants de Mildura vivent essentiellement de l’agriculture. 

On se rend à Merbein, genre de banlieue de Mildura. On pense arriver dans une ferme où on nous attend pour commencer le ramassage des pastèques… Erreur!!!! On se trouve, en fait, dans un hôtel miteux avec quarante autres étrangers attendant de travailler.

C’est une pratique courante dans l’état du Victoria, genre d’arnaque répandue (mais à ce moment là on ne le savait pas). C’est une région agricole où beaucoup de backpackers se rendent pour travailler. Du coup, un gros business s’est développé autour des étrangers à la recherche d’un boulot. Des “contracteurs” font le lien entre les travailleurs et les fermiers. Ils ont généralement des hôtels. Si une personne souhaite trouver du travail, elle doit rester dans cet hôtel et attendre que le contracteur lui en trouve. Il touche, en plus du loyer, une partie du salaire que se fera cette personne une fois embauchée.

Dans notre hôtel de Merbein, certaines personnes étaient là déjà depuis plusieurs jours sans travailler. Et puis quand je parle “d’hôtel”, c’est un bien grand mot. C’est un immeuble en ruine, sale, évier bouché, sans lumière dans la chambre et lits superposés.

On y est restés trois jours, le temps de trouver autre chose.

On prend contact avec une fermière qui cherche un couple pour conduire le tracteur et ramasser du raisin. Elle souhaite que les personnes soient véhiculées. C’est pas notre cas mais on lui fait croire le contraire pour décrocher l’entretien. On s’y rend en taxi. Notre culot à payé, puisqu’elle nous embauche et nous vend, en plus, sa voiture pour 2000 dollars (1400 euros).

A partir de ce moment, on vit dans une petite maison dans l’exploitation de raisins. Elle est plutôt confortable mais se trouve à 15 km de la première ville. Sans voiture on serait surement mort de faim et de soif, à la merci des animaux des alentours.

Flo travaille pour le fils de la fermière, Dino. Il conduit le tracteur pour ramasser les caisses de raisins cueillis par les piqueurs. J’ai ramassé le raisin pendant trois jours puis ai lâchement abandonné le boulot. C’était dur et pas très bien payé: 2 dollars 30 pour la caisse de raisins de 10 kg; raisins qu’il faut cueillir, nettoyer, peser. Autrement dit il est casiment impossible de dépasser les 10 dollars de l’heure.

Après quelques jours de recherche, des dizaines de coup de téléphone et de CVs déposés, j’ai finalement trouvé un autre job dans une usine de “mise en paquets d’asperges”. Je fais des petits bouquets d’asperges, à la chaîne. Le travail est honnête. Pendant ce temps, Flo conduit toujours le tracteur!

Nous sommes restés quasiment deux mois dans cette maison du bout du monde, éloignée de toutes activités et civilisations. Les jours se ressemblaient: on partait tôt au boulot, rentrait plus ou moins tard selon les aléas des températures. On regardait quelques séries ou films avec les deux autres couples de français qui partageaient la maison. Quand on ne bossait pas on allait à la piscine municipale, seule activité des alentours. Ce quotidien était sympa mais au bout de deux mois je ne pouvais plus voir ni les asperges, ni les vignes, ni cette maison! On a donc décidé de reprendre la route et de changer d’air.

Pour reprendre où nous en étions, nous avons quitté le Cambodge pour le Vietnam.

Nous sommes arrivés à Ho chi minh le 7 novembre. Pendant trois jours, nous préparons notre voyage en solitaire (nous décidons de partir à l’aventure chacun de notre côté. Flo a moto, moi en bus locaux).

Les préparatifs sont surtout d’ordre matériels. Il nous faut une tablette pour pouvoir rester en contact avec le monde (Flo reçoit la garde de l’ordinateur), des puces téléphoniques pour s’appeler en cas de pépin, un guide du Vietnam chacun (une copie du lonely planet de 2011 achetée dans le coin d’une rue fera l’affaire) et surtout la recherche et l’achat de la moto de Flo.

Nous partons ensuite à l’aventure. C’est le cas de le dire. Le Vietnam n’est pas facile à parcourir. Il ne faut pas calculer l’itinéraire en fonction des kilomètres mais en estimant les heures: 300km → 12 heures de voyage. Pour aller d’Ho chi minh vers Kontum, par exemple, il faut d’abord monter en altitude en arpentant une montagne. Les routes sont étroites et sinueuses. Heureusement, les propriétaires des bus locaux offrent de petits sacs plastiques dans lesquels chacun dépose le repas de la veille. Une fois l’offrande effectuée, il ne reste qu’à le jeter par la fenêtre. Après avoir passé cette étape, nous arrivons sur une route, certes droite et large, mais inachevée. Nous roulons à 30 km/h sur des cailloux en essayant de contourner les trous. Tout le corps tremble, les membres s’engourdissent et des fourmis commencent à circuler des pieds à la tête. Je me suis demandée si je n’allais pas passer la nuit sur la route (nous étions partis depuis 7h00 et sommes arrivés à 21h00).

Mais, comme toujours, ces épreuves en valent la peine.

Le Vietnam est magnifique et les vietnamiens particulièrement accueillants. Ils sourient sans cesse. Ils sont intéressés. Les enfants nous saluent et les plus âgés nous disent « hello ». Je n’ai pas eu l’occasion de le vivre, mais Flo a pu se reposer sur eux quand il était en galère avec sa moto.

J’ai adoré Kontum pour ça. La ville n’a rien d’extraordinaire mais je garde un souvenir génial des habitants. Lorsque je me baladais dans la rue, ils me saluaient et proposaient de venir m’asseoir avec eux. Une vieille dame m’a interpellée pour me raconter qu’elle se rendait à l’église et qu’elle vivait à quelques mètres de là. Plus tard, un jeune me demandait si nous pouvions parler anglais ensemble, pour qu’il pratique. Je me suis sentie totalement acceptée et en sécurité, ce qui est très agréable quand on voyage seule.

Il y a aussi eu le parc naturel de Phong Nha où on peut visiter des grottes gigantesques et faire du vélo au milieu de ces « rochermontagnes » spécifiques au pays. J’y suis restée trois jours. Le seul point négatif est cet hôtel à backpackers, où tous les voyageurs occidentaux se rendent, qui dénote avec le paysage. J’ai aimé l’endroit et y ai fait de belles rencontres mais cet hôtel laisse présager ce qu’il adviendra du lieu d’ici quelques années…

Sapa aussi. Cette région a été mon coup de cœur autant pour les paysages que les personnes qui j’y ai rencontrées. Elle est au nord, en altitude. Il y fait froid et humide. La végétation est d’un vert vif. Les hmongs fleuris, les hmongs noirs, les red Hat vivent encore en habits traditionnels. Ils cultivent le riz en sculptant la montagne en d’immenses escaliers. J’y ai fait un trek de deux jours, avec une nuit chez l’habitant. Le guide, qui était une Hmong noire, parlait très bien anglais. Elle nous a fait découvrir l’histoire de sa région avec passion. Ces femmes sont impressionnantes. Elles parcourent tous les jours les dizaines de kilomètres entre leur village et Sapa, la ville principale. Elles vivent du tourisme. Elles sont guides ou vendent des habits et objets aux voyageurs.

Cat Ba et la baie d’halong. On ne pouvait pas y couper. Cette partie là du Vietnam nous l’avons faite ensemble avec Flo. Nous nous étions rejoint à Hanoi pour vivre nos derniers jours vietnamiens ensemble. Les cartes postales n’exagèrent pas! Les rochermontagnes sortant de l’eau, comme venus de nulle part, sont massifs. On s’y est baladé en bateau, on a mangé du riz frit aux fruits de mer au bord de l’eau, traversé l’ïle de Cat Ba en scooter, vu notre plus beau coucher de soleil depuis le début du voyage et vécu les massages vietnamiens avec douleurs.

On a donc tous les deux remonté le Vietnam du sud au nord. On s’est parfois rejoint pour une après midi ou une nuit mais on a vécu notre expérience chacun de notre côté. Aucun regret d’avoir parcouru le Vietnam toute seule.

Voyager toute seule a beaucoup d’avantages finalement.

En vrac, mon voyage toute seule m’aura permis de:

• développer mes capacités linguistiques: l’anglais au quotidien et le langage du corps (seul moyen de communiquer quand on ne parle pas la même langue).
• prendre le temps: de se balader, de boire un verre, de réfléchir à la vie (forcément, il faut combler certains longs moments d’attente).
• choisir les destinations, le nombre de jours à passer à chaque étape et les bus pour y aller
• faire des rencontres, vietnamiennes ou étrangères. J’ai remarqué que les gens viennent plus facilement discuter lorsqu’on est seul. Ils ont peut être moins l’impression de gêner. Les rencontres sont un point fort dans ce genre de voyage. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans l’aventure du voyage solo. On se retrouve et partage un bout de chemin ensemble. On est quand même rarement seul quand on voyage seul…
• se faire violence et oser. C’est pas toujours facile. Le premier jour j’ai mangé à 15h00 passé parce que je n’osais pas rentrer dans un restaurant. Il faut dépasser ses appréhensions.

Le plus gros désavantage aura été de prendre des photos avec la tablette! C’est pas très discret et la qualité est… pourrie!

Ho chi minh – Da Lat – Kontum – Hoi an – Hué et Phong Nha

 Sapa

Cat Ba et la Baie d’Halong