Première étape : Acheter un van

Comme c’est le cas en Australie, le prix de vente des véhicules change énormément en fonction de la saison. L’explication ? Arrivée massive de backpackers au début de l’été ( acheteurs potentiels )  et départ massif de backpackers au début de l’hiver ( vendeurs stressés voulant vendre leur van à tout prix ). C’est un peu un Wall Street où l’on connait par avance les évolutions de la valeur de l’action. Nous arrivons en plein hiver, l’action Van se trouve donc au plus bas. En été en revanche, les prix sont très hauts.

 Pour acheter un van en Nouvelle Zélande, il y plusieurs solutions. Un petit peu comme pour acheter une moto au Vietnam , il vous est possible soit de l’acheter dans un garage ( avec des garanties, donc c’est probablement le moyen le plus sur d’avoir un véhicule en bon état ) soit de l’acheter à un particulier.  Pour le premier cas, il vous en coûtera forcément plus cher. Nous avons donc choisi d’acheter notre van à d’autres backpackers. Sur Facebook il y a plein de groupes du type « Achat/vente de van en Nouvelle Zélande » sur lesquels vous pouvez trouver votre bonheur. Sinon, à Auckland ( et probablement dans les autres grandes villes de NZ ) il y a des « Car Market ». Les propriétaires des véhicules exposent leur bolide et tout est fait pour que l’acheteur puisse ressortir du Market avec son nouveau véhicule. Nous nous rendons au Car Market d’Auckland où nous voyons quelques van intéressants qui tournent aux alentours de 3000 – 3500 Dollars NZ ( 1 $ = 0,6 € ) . C’est finalement  sur Facebook que nous trouvons  un van intéressant. Nous donnons rendez-vous à un couple allemand pour voir leur van ( le même que ceux qu’on a pu voir au Car Market mais pour 1000$ de moins ).  Le van a l’air pas mal, aménagé à l’arrière avec un lit queen size, l’aspect extérieur est correct aussi. Je le conduis pendant 5 minutes et je ne trouve rien de particulier à redire. J’en parle à Lucie et nous nous mettons d’accord, c’est ce van que nous voulons. Il est bien moins cher que les autres et ce gentil petit couple d’allemands nous inspire confiance. 

Voila la fiche technique de Sam ( Nom attribué au van par d’anciens propriétaires, nous garderons cet état civil ) :

Modèle : Nissan Serena de 1994

Nombre de kilomètres : 304 000 environ

4 roues motrices

Couleur : Vert canard

Signe particulier : Gros jour sur la porte arrière du van qui ferme mal

Courroie de distribution : Aucune, c’est une chaîne

A ce moment là de l’histoire, nous étions contents. Quoiqu’un tout petit peu méfiants car ( en très très très très gros naïfs que nous sommes ) avant la vente, pour sceller l’accord et pour être sur que les allemands ne vendent pas le van à quelqu’un d’autre, nous décidons de leur donner un de nos passeports. Oui oui, ça a l’air insensé comme ça  mais c’est ce qu’on a fait … On négocie le prix à 1950$ au lieu de 2300 et on donne le passeport de Lucie. Il nous a fallu 1 heure pour nous rendre compte qu’on avait rien exigé de leur part. En clair, ils ont notre passeport, nous n’avons rien qui leur appartienne. Si ils veulent, ils peuvent vendre le van à quelqu’un d’autre et, de notre côté nous ne pouvons pas acheter un autre van si nous trouvons une meilleure occasion. Lucie est super détendue par rapport à ça car en effet nous les avons bien senti. De mon côté ça me fait un peu stresser car ils ne répondent pas à mes messages sur Facebook et je réalise petit à petit qu’on n’est pas dans la meilleure des situations. Durant la vente, ils ont exigé de nous laisser le van 3 jours plus tard car ils souhaitaient changer un pneu et profiter de la gratuité de l’hébergement qu’offre un van. De notre cote, nous sommes obligés de booker 3 nuits de plus dans notre hôtel backpacker à 58$ / nuit . Nous sommes des boulets. Trop bons trop cons comme on dit.  

Mais ce n’est pas fini, si ce n’était que ça tout irait bien dans le presque meilleur des mondes. Sur Facebook, il y a la possibilité de vérifier le moment où le destinataire d’un message le lit. Je peux donc voir que les allemands reçoivent et lisent mes messages. Malgré cela, ils ne répondent pas … Strange strange … Au bout d’un moment ( la veille au soir de l’échange ) , ils finissent par répondre en s’excusant de ne pas avoir répondu car ils n’avaient pas lu nos messages. Mais bien sur … J’appelle alors Mark Zuckerberg ( ndlr Boss de Facebook ) pour m’assurer qu’il ne m’ a pas menti, il me jure sur la tête de tous les utilisateurs de son petit réseau social qu’il me dit la vérité. Bref, après quelques échanges de messages sur Facebook nous nous mettons d’accord pour faire l’échange le lendemain matin sans encombres. Mais bon, je commence de moins en moins à le sentir ce gentil petit couple allemand de faux timides mignons.  Pendant l’échange, on se rend compte que la porte arrière du Van ( coffre ) ferme mal, il y a un jour. Ils nous assurent qu’il n’y a pas de problème, qu’ils ont voyagé avec pendant 2 mois et qu’ils n’ont pas eu froid etc … Bref, ça nous saoule un peu et on veut rapidement en finir avec cette histoire. On fait donc l’échange, remplit les papiers de changement de propriétaire, récupère le passeport de Lucie et hop nous voilà en possession du van. C’est là que ça devient drôle. Nous n’avons pas vérifié les niveaux d’huile et de liquide de refroidissement. Apres vérif : tous les 2 vides ! Arghhhh … En discutant avec d’autres backpackers un peu mécano ( plus que nous en tous cas !! ) , ils nous rassurent en nous disant que s’ils ont conduit pendant 2 mois avec, ils ont du perdre de l’huile et du liquide de refroidissement et qu’en les remplissant ça devrait pouvoir le faire. Bon bin on va faire ça alors hein ! Je file à un Super Cheap Auto ( grand magasin où l’on trouve tout et n’importe quoi pour l’entretien d’une voiture ) avec un autre backpacker et on revient avec du liquide de refroidissement et un bidon d’huile.  On remplit tout ça et on prend enfin la route en croisant les doigts pour que rien d’autre n’arrive. Au final, le van fait quand même pas mal de bruit, je sens de temps en temps l’embrayage un peu fébrile mais bon, on se dit que c’est normal, il a plus de 300 000 bornes, il est plus tout jeune le Sam. [ je vous  passe tous les détails du road trip qui feront l’objet d’un article à part entière ] . Nous roulons 4 ou 5 jours de Auckland jusqu’à Dannevirke où se trouve notre second Wwoofing. En arrivant là bas on se dit qu’il serait bien qu’on fasse un gros check-up du Van avant d’embarquer pour l’île du sud où de longues routes de montagne nous attendent. Lyn, notre fermière, nous oriente vers son mécanicien, apparemment le plus honnête de Nouvelle Zélande ( lol ) .  J’emmène notre petit van chez le mécano pendant que Lucie s’affaire à coudre de magnifiques rideaux pour l’intérieur du van. Lorsqu’elle me voit revenir du rdv, elle croit d’abord à une grosse blague. Moi-même je ne savais pas trop comment y croire. Pendant tout le trajet retour je réfléchissais ( tout en encaissant le coup )  à la manière dont j’allais expliquer à Lucie que le van a le radiateur qui fuit, un pneu à changer au plus vite, le pare brise a une fissure trop grande pour repasser le contrôle technique, la porte arrière a un plus gros problème que ce que l’on pensait, la boite à vitesses est sur le point de lâcher, l’embrayage vit ses derniers moment et il y a une fuite d’essence ( qu’il a gentiment réparé pour 10$ ) . Le prix total des réparations est supérieur à 2000 $ si l’on veut régler les problèmes et donc avoir une chance d’affronter sereinement l’île du sud. Des envies / mots pas très catholiques commencent à surgir de nos esprits par rapport au gentil petit couple d’allemands. 

Pour conséquence, nous ne sommes pas allés sur l’île du sud. Nous avons passé plus de temps dans l’île du Nord avec l’angoisse que le van nous ne lâche. Au final, il ne nous a pas lâché et on a réussi à le revendre à un mécano pour 700$ ( ce qui n’était pas une mince affaire ) . 

Conclusion de tout ça : 

Si vous achetez un van en Nouvelle Zélande : Exigez d’aller voir un mécano avant l’achat. Cela vous coûtera peut être une centaine de $, mais croyez-moi, ce sera beaucoup de tracas en moins. Il ne faut pas hésiter, aussi, à mettre un peu plus d’argent à l’achat pour avoir un véhicule niquel. Il sera d’autant plus facile de le revendre par la suite. Il existe aussi des mécaniciens « honnêtes » qui retapent des van. Ces derniers vous vendent le van avec une sorte de garantie: si vous avez le moindre problème, le mécanicien se charge de vous dépanner à ses frais. Il considère que le problème vient de son fait et non du votre. Une fois votre trip terminé, il propose aussi de le racheter ! Ce qui vous permet d’être détendu à ce niveau là. Il vous est ainsi possible d’essayer de le revendre à des backpacker et si cela n’a pas fonctionne, de vous rabattre sur le mécanicien qui vous le reprendra coûte que coûte.

Le principe est donc la fabrication de tee-shirt « éco-responsables ». Qu’est ce que c’est qu’un tee-shirt éco-responsable me diriez-vous ? C’est donc ce que je me suis empressé de demande à mon pote Seb :

« Dis- moi Seb, pourquoi dis-tu que tes tee-shirt sont éco-responsable ?

- En fait, dejà, nous fabriquons nos tee-shirt avec du coton biologique. Ensuite, pour chaque tee-shirt acheté à Blue Telegram  un arbre est planté. Pour finir, on fait aussi très attention aux conditions dans lesquelles sont fabriqués nos produits.  » 

Voila la première partie du concept des tee-shirt Blue Telegram. Je crois que ce qui me plait le plus dans ce projet concerne l’apparence même des tee-shirt. En effet, chaque t-shirt a une impression numérique HD d’un visuel pris aux 4 coins du monde ( sur la thématique du voyage donc ) et comprend une carte du lieu ou le visuel a été capturé dans le col et sur les manches. Pour exemple, voici un visuel du Tee-shirt « Manhattan » : 

Pour lancer leur projet, Seb et Thomas ont lancé une campagne de Crowdfunding accessible ici : campagne crowdfuning blue telegram . Si le projet vous plait, vous pouvez participer à l’aventure sur le lien précédent. 

Leur site sera bientôt accessible sur bluetelegram.com .

Je m’en vais donc vous raconter notre petite escapade de 2 semaines en territoire Calédonien …  

Nous passons notre dernière soirée à Sydney avec notre pote Jules. Au programme : resto asiatique le midi suivi d’une bière au port, Bowling ( oui oui Monsieur, Bowling ), pour finir sur le Light Show de Sydney et une assiette de charcut / fromage en fin de soirée.  Bref, ce fut une bonne dernière journée pour dire au revoir à l’Australie.  Le lendemain matin, nous prenons un Uber pour aller à l’aéroport, à notre grande surprise, le chauffeur ne se fera pas agresser par des chauffeurs de Taxis marseillais.

Vol 747 pour Noumea

A notre arrivée en Nouvelle Calédonie, une drôle d’impression s’empare de nous : Tout le monde ou presque parle français ! Serions nous rentrés en France par inadvertance ? Aurions-nous pris le mauvais avion poil au menton ? Et bien non, nous dit-on ! Nous sommes sur le territoire qui prouve les conquêtes de nos braves ancêtres navigateurs à la recherche de nouvelles terres à coloniser. Les premières phrases qu’on nous dira à l’aéroport seront : « Bonjour, vous cherchez la navette pour Nouméa ? Venez par ici c’est 3000 Francs ». Sans doute à cause du Jet Lag ( 1h de décalage entre Nouméa et Sydney ) nous fonçons tête baissée dans la « navette à 3000 Francs » et donnons l’adresse du cousin germain de ma grand mère paternelle au chauffeur. Après coup, on réalisera que 3000 Francs Pacifique = 25 euros, soit 50 euros pour 2 personnes pour un trajet Aéroport – centre ville: très cher pour ce que c’est.

Arrivée dans la famille

Lucie et moi avons tous les 2 de la famille vivant en Calédonie, ça sera donc l’occasion de les rencontrer. La veille du départ, je passais un coup de fil à Claudes ( le  cousin germain de ma grand mère, qui, pour des raisons de confort de lecture, ce sera « Mon oncle » ) pour le prévenir que nous arrivions en Nouvelle Calédonie. Ce dernier nous propose spontanément de nous héberger pour la durée de notre séjour sur le cailloux. Au top, ça nous permettra aussi de ne pas nous ruiner en hébergement ! La navette nous dépose donc devant chez Claudes où nous sommes accueillis par ses trois toutous : Kiwi, Milos et Betty . Dans le jardin de Claudes on trouve à peu près tous les fruits qui peuvent pousser en Calédonie : papaye, litchi, ananas, figue, fruits du dragon et j’en passe … Au niveau nourriture, nous serons plus que gatés durant notre séjour chez Claudes.

Première semaine : Temps mitigé à Nouméa

Durant notre première semaine, Claudes nous emmène avec son petit camion aux quatre coins de Nouméa. Il ne fait pas très beau et par conséquent nous ne voyons pas Nouméa sous son plus beau profil. La ville en elle-même n’a rien de bien exceptionnel, toute la beauté réside dans les balades sur les baies ou bien sur les hauteurs de Nouméa.  Nous allons aussi passer une journée sur l’îlot Maître, petite île de sable blanc. Le temps n’est pas au rdv donc pas de baignade de prévue ! Le midi et le soir on mange le plus souvent chez Claudes et on se remplit bien la panse con’ ! A coup de crevettes, crabes, salades tahitiennes ou autre tajine à la papaye …. Ça nous change de nos noodles et sandwich d’Australie !

Deuxième semaine : Île des pins et Bourail

Le matin du départ pour l’île des pins, nous prenons le bus pour nous rendre au port. Manque de pot, le bus n’est pas à l’heure et on attrape le bateau in-extremis! Une amie de France qui vit à Noumea nous a parlé de la réputation du « Betico » (Nom du ferry faisant la navette pour l’île des pins, se prononce « Betitcho »  ), il est surnommé le « Vomitcho » et je peux vous dire que ce n’est pas une légende urbaine des îles …

Nous débarquons donc sur l’île des pins, petite marche jusqu’à notre hôtel/bungalow en bord de mer et nous y voila. Il fait bon et on a une vue splendide sur la mer, ambiance sable blanc et palmier, tranquille … Il flotte comme un air de vacances, on se sent bien loin de tout sur cette île … Le lendemain, on profite d’une petite excursion en pirogue jusqu’à la piscine naturelle d’Oro et on se fait quelques balades … Ces quelques jours seront bien vite passés … 

Dans la famille de Lucie, je demande Eric, marié à Françoise, elle-même fille de « Tomase », elle-même sœur de Isidra, elle-même maman de Bernard, lui-même père de Lucie, elle-même rédactrice en chef pour tourdumon2.fr . Maintenant que vous situez un peu mieux le schéma familial, j’en reviens à Eric. Eric est pilote d’avion pour Air Calédonia. Pour notre retour sur Nouméa, nous décidons de troquer le Betitcho contre un trajet en avion. Le hasard aura presque bien fait les choses, puisque Eric a été notre pilote pour le retour mais, étant en contrôle ce jour là, il n’a pas pu nous faire entrer dans le cockpit … On a quand même pu prendre quelques clichés de notre petit hublot.

Nous voila de retour à Nouméa ! Petit passage chez Claudes où l’on dégustera pour la énième fois un plat de crevettes accompagné d’un bon vin rouge et d’une bonne salade Tahitienne … Hmmm , j’en salive encore ! Ensuite, nous louons une voiture et nous partons direction le nord de l’île. On s’arrête le midi pour déjeuner chez les cousins éloignés de Lucie à Boulouparis! Encore de la super bouffe au programme … Lucie rencontrera la sœur de sa grand mère paternelle ( la fameuse Tomase ) qui nous raconte plusieurs anecdotes familiales croustillantes. Une fois ce bon repas englouti, nous partons pour notre Airbnb à La Foa, pas très loin de Bourail. Logement très sommaire mais maintenant qu’on a fait le Vietnam, on a plus peur de rien. Le lendemain on se balade sur la Baie des tortues, on observe « Le Bonhomme » se faire bronzer au soleil (une sorte de grosse roche percée sur la plage) et on se détend sur la belle plage de Poé.

Bon c’etait cool la Nouvelle Caledonie mais il est temps de passer aux choses sérieuses !  Prochain article  Nouvelle Zélande … 

Pour nous rendre sur la Chauvin Road , nous partons de Shepparton vers le sud. Nous nous arrêtons a Daylesford pour déjeuner. Nous tombons sur un festival « Gay », une sorte de Gay pride à l’Australienne où tout est aux couleurs de l’arc en ciel, même les banques ont joué le jeu, la preuve en image avec ce GAYTM : 

Après avoir avaler notre lunch dans un petit snack gay friendly, on continue la route jusqu’à la mer. Ce sera notre point de départ de la Chauvin Road. Pour voir l’itinéraire, il est visible sur google en tapant « Great Ocean Road », sinon en voici un petit aperçu :

En effet, la route est belle. On se dit qu’on est au sud du monde, que l’Ocean y est agité, grand et si bleu. Sur notre chemin, on pourra assister a de très beaux couchés de soleil et faire des bonnes petites balades en bord de mer … 

 On rencontre aussi des animaux en peluche, mais vivants ….

A Hobart et ses alentours on a aimé:

Se balader dans le Salmanca Market. Ce bâtiment est rempli de petites boutiques vendant du fait main, de librairies minuscules où l’on doit se serrer contre les livres pour laisser passer les autres visiteurs, de galeries d’art et de cafés originaux. L’atmosphère y est vraiment sympa.

Aller voir la vue d’Hobart sur le mont Wellington. Avant d’arriver dans la ville, il est possible de prendre une route menant sur les hauteurs. La vue est magnifique. Ce jour là on a eu un vent de dingue ce qui a réduit notre temps de contemplation. On a aussi laissé tomber la mini rando autour du mont: flo était en short/tong et mon legging/pull ne suffisait pas non plus. Mais le diaporama vaut le coup.

Manger un bout sur le port et faire les boutiques.

A Hobart et ses alentours on a moins aimé:

Visiter le musée Mona. Sur les conseils d’une personne rencontrée quelques jours plus tôt sur la great ocean road on est allé à Mona. Cette personne nous avait vendu du rêve. Elle nous avait dit que ce musée était spécial, qu’il n’y en avait pas deux comme lui, qu’on pouvait y faire des expériences, que le « spectateur » était aussi acteur… On n’a pas du tomber au bon moment! Il s’agissait juste d’expositions d’œuvres de différents artistes, comme on peut en voir dans tous les musées contemporains « classiques ». Aucune n’a attiré notre attention plus que ça. Du coup, je ne le conseillerais pas forcement. L’entrée est à 20 dollars et le contenu un peu décevant.

Voir les animaux de Bonorong. Là aussi, on y est allé sur les conseils de deux suisses que nous avions rencontrés. Bonorong est un parc ou des animaux blessés ou malades sont recueillis. Ils y sont soignés. Sur le papier, c’est génial. Malheureusement ces animaux ne sortiront plus jamais du parc: on vous sauve la vie  mais en contre partie vous resterez à tout jamais enfermés dans un espace beaucoup trop petit pour attirer les touristes curieux MOUAHAHAH. Ça on ne le savait pas avant d’y aller.

On s’attendait à entrer dans un genre de parc national où les animaux seraient en liberté. On a été très surpris et mal à l’aise de la réalité de ce parc. Des dizaines de kangourous sont entassés dans un petit jardin. Ils se déplacent au ralentis comme s’ils étaient shootés. Pendant ce temps, les touristes que nous sommes, profitons de leur lenteur pour leur donner à manger, les prendre en photo et les caresser… on l’a fait aussi (faute avouée a moitié pardonnée!?). Après avoir fait le tour du parc on regrettait d’y avoir mis les pieds! Les autres animaux: Koalas, Opossums, diables de Tasmanie…. sont enfermés dans de minuscules cages. Ils n’y ont pas la place de se balader comme ils le souhaitent. Un des diables de Tasmanie nous a fait de la peine à courir en rond autour de sa cage sans jamais s’arrêter. Bref, à boycotter!!!

Après 3-4 jours à Saïgon, ça y est, nos routes se séparent. J’achète ma moto à un jeune allemand qui revient de Hanoï . En vente à 250 $, je fais baisser le prix à 200 $. La moto est une Honda Win 110, elle a l’air plutôt en bon état, le démarreur électrique fonctionne impeccable, les phares aussi. Après un petit tour au bout de la rue pour tater les réactions du moteur, je dis Oui à ma nouvelle dulcinée.

Petite info pratique pour ceux qui souhaitent acheter une moto au Vietnam ( que ce soit à Hanoi ou à Ho Chi Minh ) :

COMMENT ACHETER UNE MOTO AU VIETNAM

Il y a plusieurs manière d’acheter une moto au Vietnam.

Acheter une moto à un garage

Le plus simple ( et donc le plus cher ) est de l’acheter à un garage. Ils montent des bécanes et la plupart du temps ils les vendent 300 – 350 $ mais vous êtes assurés de rouler avec sans problèmes particulier. Ils fournissent aussi une carte du Vietnam, un imperméable, un casque, une bache etc … Concrêtement, vous partez équipé et rassuré ! Selon où vous l’achetez vous avez même un numéro de téléphone à appeler en cas de pépin. Si vous n’avez jamais conduit de moto auparavant et que vous avez un peu la frousse, c’est peut être la meilleure solution .

Des adresses sérieuses pour acheter votre moto à Hanoi ou Ho Chi Minh :

http://tigit.co.uk/motorbikes/buy/

Acheter une moto à un particulier

C’est l’option que j’ai moi-même choisi.

Comment trouver un particulier qui a une moto à vendre ?

Rien de plus simple, rendez-vous dans les plus gros hotel backpacker de la ville et regardez un peu les motos garées devant, vous trouverez à coup sur une moto avec un papier indiquant le prix et un numéro de téléphone. Ne soyez pas étonné des prix élevés sur les papiers … Les backpacker ont des rêves plein la tête et celui de revendre leur moto cher en fait partie. Ne jamais acheter une moto à un particulier à plus de 200$ !! A moins que ça soit autre chose qu’une Honda Win, sinon surtout ne pas payer le prix fort ! Dîtes-vous que le backpacker avec qui vous essayez de marchander, il doit quitter le Vietnam, il a besoin d’argent donc à un moment donné il n’aura plus d’autres choix que de vous la vendre à un prix plus honnête.

Vous pouvez aussi trouver des petites annonces en ligne de motos à vendre en tapant “Craiglist Vietnam motorcycle” sur google. C’est comme ça que j’ai pu trouver la mienne.

Une fois que vous êtes en possession de votre nouvelle monture fraichement achetée à un backpacker, une des premières choses à faire est : La vidange ! Du moment où vous faites votre première vidange ( qui peut couter de 80 000 à 150 000 dong selon la qualité de l’huile et l’honneteté de votre garagiste ), vous pouvez aussi demander au garagiste de vous faire un gros checkup de la moto, ça vous couterai peut être quelque $ mais ça vous évitera certainement de nombreuses pannes au début de votre trip. Une fois cela fait, il ne reste plus qu’à quitter la ville et arpenter les paysages magnifique du Vietnam …   

OU ALLER FAIRE REPARER MA MOTO

Pour ces moteurs chinois de m**de, il est nécessaire et fort conseillé de faire des vidanges le plus souvent possible ! Le minimum étant tous les 500km, mais tous les 300 est encore mieux. Si vous ne savez pas où aller pour faire réparer / faire la vidange de votre moto, il faut ouvrir les yeux . Vous allez vite comprendre qu’il y a plus de mécanicien au bord des routes que de panneaux de signalisation ! Je conseille tout de même les garages “Castrol” avec un logo vert rouge et blanc (checker l’image) c’est un minimum “officiel”. Mais sinon tous les autres savent ce qu’ils font et la plupart du temps il vous dépannent pour moins d’un euro.

LES PAPIERS DE LA MOTO

De la même manière qu’en France nous avons les papier des véhicules siouplé’ ; ici vous avez une “Blue card” , à ne pas confondre avec la carte bleue … Cette dernière est la carte d’identité de votre moto, il ne faut surtout pas la perdre, surtout si vous souhaitez la revendre par la suite ! En cas de contrôle de police cela peut être vital .

QUID DU PERMIS DE CONDUIRE AU VIETNAM

A ce jour ( décembre 2014 ), il est illégal de conduire une moto au Vietnam avec un permis français ou international. Il est nécessaire passer / demander un permis aux autorités vietnamiennes. Dans la réalité, il ne vous sera jamais demandé de présenter votre permis aux autorités vietnamiennes sauf en cas de grave accident ou accrochage où vous êtes fautifs. Si vous avez fait un petit tour sur les forums traitants du sujet, vous avez certainement dû voir que pas mal de gens déconseillent fortement d’acheter une moto au Vietnam, soulignant à quel point c’était dangereux, que les assurances ne vous assurent pas, etc etc … Je ne vais pas faire l’apologie de la conduite “illégale” de moto au Vietnam, libre à vous de faire votre choix, en toute connaissance de cause.

Dans le prochain article, il sera question de “code de la route” au Vietnam et de la route plus généralement.

Tout d’abord, que ce soit Lucie ou moi, n’avions jamais participé à une expérience de wwoofing avant. Autrement dit, ça a été pour nous une grosse dose de découvertes ! 

A la ferme de South et Sène, on y trouve une boutique ouverte où sont vendus les produits de l’exploitation. On peut aussi consommer directement le café ou le thé sur place. En s’enfonçant un peu plus, on accède à une multitude d’arbres fruitiers, de poivriers, arbres à thés, et bien entendu les plantations de café composées de Robusta et Arabica. 

Durant notre séjour, d’autres wwoofers partageront notre quotidien : Dorothée, Denis, Charlotte et Thomas . Avec cette fine équipe, nous partageons les repas, les soirées et surtout le travail ! Les tâches se résument au travail du Bambou, plantations, mise en sachet du thé, mais aussi béton pour les plus chanceux . Ces 10 jours ont été pour nous extrêmement formateurs et nous en garderons d’excellents souvenirs …  Après 2 mois de voyage en mode « Visite », le travail manuel s’avère être un réel plaisir. Et puis bon, il faut l’avouer, le rythme de travail Lao ne risquait pas de nous tuer à la tâche. Je me rappelle encore du premier jour où je m’excitais sur les bambous avec la machette, j’essayais de faire les choses bien, à un bon rythme. Au bout de 10 minutes, Sène vient me voir en me disant qu’il faut y aller tranquillement, que ça ne sert à rien de se presser, que si ce n’est pas fini aujourd’hui, je n’aurai qu’à le finir demain etc … En bref, aux antipodes de ce que n’importe quel boss ou chef de projet vous dirait. Et bien figurez-vous que c’est une excellente stratégie de gestion d’équipe !! Car finalement, on est détendu, on discute, on philosophe sur le bambou ou une vie future moins sédentaire, et on a envie que Mr Sène soit content du taff ! 

Je me rappellerai longtemps des explications de Sène (le fermier) sur la construction d’un toit pour une petite cuisine, ou encore sur comment faire une palissade en bambou de manière esthétique … Toutes ces phrases ponctuées d’un « Tout simplement » et d’un sourire omniprésent. Ici, la vie est là, palpable. Tous les matins, Sène se réveille sur les coups de 5h. Sa première tâche est de préparer à manger pour l’aumône. [C’est assez courant au Laos, le matin, les moines se rendent dans les rues et font l’aumône. Mais alors je ne m’imaginais pas qu’ici, au bord de la route, au km 40, les moines viendraient de la pagode jusqu’à la petite ferme. ] Après l’aumône, 4 ou 5 cigarettes et plusieurs coups de balais dans la maison, il est temps d’ouvrir le magasin : tous les produits stockés dans la maison doivent donc être amenés à la boutique. Puis la « routine » d’une journée classique à la ferme démarre. 

Je tiens à remercier encore une fois tout le monde pour ces moments qu’on a passé ici … On reviendra. 

Voila quelque photos pour résumer ces 10 jours … ( Copyright de Dorothée pour certaines )

Vang Vieng

Il était une fois, 2 jeunes voyageurs parcourant le Laos … Entre vents et Mékong, nous arrivons en Bus dans cette petite ville de Vang Vieng. Un tuk-tuk nous dépose à notre Guesthouse qui se trouve de l’autre côté de la rivière. Nous nous rendrons compte plus tard que le pont qui traverse la rivière fût construit par des chinois et est payant ! Soit, à chaque fois que nous traversons ce pont pour rentrer à notre hôtel, nous devons payer 2000 kips chacun …

En fin de journée, nous prenons l’apéro dans un petit bar et nous lançons dans une partie d’échecs où je lamine Lucie sans faire de détails. Peu après, quelques regards échangés avec un français nous amène à nous présenter. Il s’appelle Jérôme (il me semble) et vient de Manosque. Bizarrement, avant de donner nos origines respectives, nous avions l’impression de s’être croisés quelque part … Après 894 bières et un bon Pad Thaï, nous terminons la soirée chez “Richard”, propriétaire du restaurant “Le café de Paris”, que connait bien Jérôme. Après 1 mois et demi passé en Asie, nous avons pris la facheuse habitude de parler de bouffe tous les jours. Le sujet le plus récurant restant le fromage. 1 mois et demi sans le moindre bout de fromage à déguster avec un bon verre de rouge, croyez-nous, ça créé une drôle de sensation de manque. Et là, tel un génie de la lampe, Richard fait signe à sa femme de regarder ce qu’il reste à manger dans les cuisines … Badaboom, on croit rêver, une salade de chèvre chaud débarque sous nos yeux avec un verre de Bordeaux. Une fois le terrible manque de produits laitiers fermentés assouvi, nous terminons la soirée à discuter de tout et de rien en compagnie de Richard et Jérôme.

Le lendemain, nous louons des VTTs et passons la journée à nous balader aux alentours … Le tout en images …

Vang Vieng est tristement connue pour ses nombreux touristes décédés, il y a quelques années, en raison d’une activité un peu spéciale : Le Tubbing. Le concept est simple : une rivière, une vingtaine de bars tout au long de la rivière, possibilité de louer une chambre à air de camion pour descendre la rivière … A ceci, ajouter quelques tyroliennes et vous obtiendrez des américains / australiens / British ivres morts qui terminent parfois noyés ou se fracassent contre des rochers. Mais ça, c’était avant. Désormais, seuls 2 bars sont toujours ouverts et la balade (que nous avons faite en Kayak) est fort sympathique. D’autant plus que notre guide Lao était au top, Lucie pourrait vous raconter comment il lui a appris à compter jusqu’à 10. Enfin bref, nous n’avons pas pris de photos de cette journée, mais si vous avez l’occaz, ce n’est pas très cher pour la journée et tout est compris (excursion + repas du midi). Ah si, nous avons une petite photo du bar le long de la rivière … lol . 

Buddha Park à Vientiane

Suite à notre passage à Vang Vieng, direction la capitale du Laos: Vientiane ! Nous irons visiter le Buddha Park qui se trouve pas très loin de la ville. C’est tout ce que nous ferons durant notre séjour à Vientiane. La ville est grande, on y voit énormément de grosses voitures bling bling et de grands magasins … Après avoir fait le Nord du Laos, c’est assez étrange de se retrouver là. Voici quelques clichés de ce Buddha Park .

En ce qui concerne la ville, aucune déception! Elle est touristique mais on comprend pourquoi! On est au bord du Mékong (toujours), il y a des temples magnifiques, un marché pleins de couleurs, de la nourriture parfaite (dont des crêpes banane nutella !!!) et surtout la ville est en fête! On ne le savait pas mais Luang prabang, et les villes et villages alentours, fêtent la fin de la saison des pluies! On loupe la course de bateau mais on assiste, pendant une soirée à un défilé de lampes, dragons illuminés, bouquets de fleurs en offrande au Mékong, lanternes volantes et bougies de toutes sortes! Le spectacle est superbe: la cerise sur le gâteau, le nutella sur la crêpe, la pétanque marseillaise au Laos! Oui oui oui! A Luang prabang on a aussi pu (surtout Florian) jouer aux boules, soleil au zénith, bière fraîche sur le banc et boules lustrées par le chiffon laotien!

C’est en allant dans un petit village de potiers que Flo et Mathiew (compagnon de route à ce moment là) ont été attirés par un terrain de boules! Ni une ni deux, cochonnet en main, beerlao de l’autre, ils ont montré au laotien qui nous entouraient ce qu’était le jeu de « presque marseillais » (dignois pour l’un, écossais pour l’autre). A en croire les pouces en l’air des locaux, le niveau semblait élevé … J’ai bien dit semblait! A la fin de la partie, deux gars ont proposé un pari: une bière pour le gagnant! Et bien ça n’a pas fait un pli! Les laotiens, tout du moins ces deux là, n’ont laissé aucune chance à Flo et Mathiew! Un tire à la perfection, aucune boule bien placée ne restait en place !

Luang Prabang c’était aussi notre plus belle cascade, une énième balade à vélo et la première journée à ne rien faire! Après plus d’un mois de voyage, on s’est levés tard (9h00 c’est pas rien!) et presque rien d’autre!

Découverte des temples et de la cascade de Luang prabang:

On traverse le Mékong pour aller dans les villages face à la ville.

Les offrandes au Mékong et la fête de la fin de la mousson.

On ne sait pas si c’est le mauvais temps, la foule de touristes (et notamment des dizaines d’anglais et d’américains venus là pour se bourrer la gueule entre eux) ou encore le trop pleins de bars et de restos faussement hippie … mais la sauce n’a pas pris !

Les photos ne retranscriront pas bien notre sentiment sur cette ville. Il y a quand même de très beaux paysages, de belles balades à moto à faire, un étonnant village chinois. Mais, cette quantité de touristes n’essayant même pas de comprendre la culture thaïlandaise, nous a particulièrement déçue.

Juste pour exemple, un soir nous marchions dans la rue principale. On s’arrête au seven eleven (genre de 8 à 8 thai) pour acheter de l’eau. Devant, une vingtaine d’Américains (on pense) joue à trouer les canettes, les vider le plus vite possible, puis les jettent par terre. On rentre dans le magasin et là même spectacle pathétique, avec des filles qui se frottent les seins face aux vendeurs…. bref! je fais ma vieille rabat-joie, mais c’était pas bien beau à voir. Surtout  qu’à un kilomètre de là, on a découvert un concert avec un marché et quelques jeux gonflables pour les enfants où se trouvaient que des Thais, aucun touristes! genre deux villes en une!

Mais booooon! On y a quand même passé de bons moments.